(no subject)

17 март Янгон
Ночь в Пха Ан выдалась просто огонь - сначала мимо меня ходили с фонариками все жители микрорайона, потому что я поставился в 30 метрах от их туалета - туалеты тут уличные, типа сортир. А откуда мне знать, что эти старые деревянные будки действующие - от них не пахнет! Оказывается, коварные бирманцы научились делать уличный сортир с канализацией: там внутри стоит пластиковый унитаз, и из него труба ведёт прямиком в ближайшую лужу! И рыбе хорошо...
Когда весь район пописал и обсудил новую палатку во дворе, пришли юноши, те же, что пели и курили траву на набережной. У них была гитара и я вторично прослушал их репертуар - не скажу чтоб я был зол, потому что поют они офигенно! А вот почему никто не вышел из домов с фанерными стенами и не возмутился, я сам не понимаю. Загадка бирманской души. На этом люди закончились, и по всему городу стали перелаиваться собаки. Это фигня, спать можно, но какая-то псина стала рычать у меня возле палатки. Рваная палатка в тропиках это катастрофа, так что пришлось выписать ей матерные приветствия по-русски - собака все поняла и отошла подальше. Ну, под утро уже собаки поймали какого-то мелкого зверя и потрошили его неподалёку, это мне спать вовсе не мешало.
Проснулся за 5 минут до будильника, в 6-25. Утром тут такой туман характерный, и первые часа три не жарко, но ничего не видно. А потом видно, но не жарко. Пошёл на дорогу, умылся в каком-то кране, улица идёт вдоль реки, на реке лодки, пароходы - но не сфоткать, туман, еле видно. Идти далеко - остановил самосвал, подъехал в кузове, ветерок, хорошо. Потом легковую остановил, ещё на пару км. Народ проснулся, сидит на улице, завтракает. Прохожу мимо большой толпы едящих людей - на улице столы, на столах лапша типа китайской и рыба в кляре, ну и овощи странные, каких в России не видывали. Девушка симпатичная, я смотрю как она ест, она смотрит на меня и понимает неправильно - показывает жестами, есть будешь? Я отвечаю на мьянмарском тизутдемаре, спасибо. В том смысле, что спасибо, не буду. Тут она снова неправильно понимает, вскакивает, берет меня за руку и усаживает за стол. Так я позавтракал, вкусно.
Потом пополнил коллекцию транспортных средств, подъехал на мотоблоке с телегой, телеги тут делают деревянные, есть ещё автомобили с деревянной рамой, жаль, на таком ещё не ездил. Доехал до поворота на мост через реку Салуин - река известная, здесь низовья, думал, широкая будет, а нифига - около километра, наверное течение быстрое или разбирают на орошение. Хотя в чем, а в пресной воде у Мьянмы недостатка нет, вся страна расположена в дельтах больших рек.
На берегах Салуина оказывается есть красивые скалы,я мимо них проходил по дороге, а увидел только сейчас - такой туман.
Перед мостом мой паспорт опять записали в тетрадку, тут вообще любовь к блокпостам, все дороги платные, на мелких дорогах стоят какие-то хлыщи, иногда с китайскими винтовками, иногда безоружные, и собирают по доллару-другому. Причём часто ещё посты многоступенчатые: первому платишь, через 10 метров другому говоришь пароль, или бумажку передаешь.
Проехал 10 км, высадили в посёлке, опять возле храма - пошёл смотреть, а это не храм, а школа! Дети сидят, зубрят что-то хором. Дальше самосвал, вообще то я хотел грузовики не стопить, но он сам остановился. А после него я уж не стал ждать и остановил большой восьмиколёсный грузовик, с очень приятным экипажем - водитель в очках, похожий на школьного учителя и помощник с длинными волосами,собранными в хвост. Здесь любой грузовик так укомплектован - водитель ведет, помощник выбегает смотреть дорогу, подкладывает под колесо чурку на остановках, выносит деньги ментам, солдатам и прочим побирушкам. С грузовиком доехал до города Тханон, это ключевая точка - здесь вливается поток машин из Моламьяйна. Водитель печалился, что быстро доехали,не успел меня покормить, и вручил мне обед деньгами - 10000 кьят, на эти деньги можно дней 5 питаться! Отказаться не вышло - бросил деньги на дорогу, как они делают, проезжая мимо храмов. Возле храмов на дороге тут всегда стоят женщины, не монахи! Монахам западло. Женщины трясут мисками, миски гремят, типа там мелочь. Я ещё задумался - как коллекционер монет я точно знаю, что монет в Мьянме нет, самая мелкая - бумажка в 50 кьят, 3 рубля по курсу. Но и это бумажка! Заглянул в миску - там лежат кольца от ключей, имитация монеток...
В Тханоне оказался очень красивый центральный храм, мне он понравился больше Шведагона - хотя бы тем, что бесплатный. Погулял по храму, пошёл на выезд - ходить по городам всегда интересно, фотографируешь лица, смотришь на уличные сценки - вот молодая девушка везёт старушку и старичка на мопеде, видимо внучка куда-то отвозила дедушку с бабушкой. Дед требует, чтобы его посадили последним, типа, бабушка может упасть с мопеда. А бабушка возражает, всю жизнь вместе прожили, и всегда я тебя держала за спину, а не ты меня! Впрочем,бирманцы кажется рождаются с мопедом, водят очень ловко и возят на мопеде все подряд - я видел уже три огромных корзины с рыбой, швейную ножную машинку с тумбой, бильярдный стол...
А ещё бирманцы все время улыбаются иностранцу, Бирма сейчас - как Таиланд времён фильма про Эммануэль, иностранцы только начали приезжать, ещё не надоели всем, вот и улыбаются, каждый пытается поздороваться, но денег при этом не просит, как в Африке - наоборот, что-то стараются подарить, угостить, помочь.
Вот и сейчас - иду с рюкзаком, и уже жарковато, 10 часов, солнце высоко. Потею, но стопить тут неудобно - много мопедов, не проберешься. Тут сам останавливается трехколесный туктук - тут они есть в варианте 15местной маршрутки, лавки вдоль и длинные. Поехали! Говорит. Я показываю кольцо из большого и указательного пальца и мотаю головой и рукой - нет денег! И добавляю на словах "Пайса нама тие". Язык тут сложный, тоновый, так что я не уверен в произношении, но мужик оказывается чуть чуть знает английский! Приглашает меня в карету и мы мчимся - неожиданно долго, я не ожидал междугородних свойств у этого транспорта. По дороге забираем семью из 5 человек, все помещаются! И очень рады что едут с белым! Потом высаживаем эту семью, берём другую : мама с 4 дочками едет куда-то, я бы подумал что в школу, но кто его знает их возраст. Тут как и в Таиланде, многие женщины выглядят девочками до сорока, но секс-туризм тут буксует по одной простой причине - зубы. В Мьянме все жуют бетель, бетель продают на каждом углу, и если у женщины зубы белые и ровные - она не совершеннолетняя, ей мама не разрешает бетель жевать. Исключения конечно есть, особенно среди женщин, а вот мужики поголовно выглядят как несвежие вампиры с острыми редкими зубами и кровавой слюной. Я даже зубы тут начал чистить, впечатлившись такой красотой.
Но вернёмся к нашему туктуку - дотуктукав до места выгрузки мамы с дочерьми, мужик угостил меня свежевыжатым соком сахарного тростника и спросил, зачем Россия воюет с Украиной. Вот ведь горе, нигде не спрячешься от этого вопроса! Я промычал что-то в духе, что вот я лично не воюю, и другим не советую, и пригласил туктукера приезжать летом в Россию, посмотреть. На что туктукер резонно заметил - ну кто меня туда пустит! На удивление оказался интеллектуальный мужик, жаль, что на ходу в туктуке не поговорить, а сок сахарного тростника все же кончился.
Вот ещё вечная история с этими местными продуктами - я уверен, что пресс для тростника моют абы как, что сам тростник лежит на полу и на него садятся мухи, и конечно, что у выдавливателя этого сока нет не только санкнижки, но даже понимания, что это такое. Сам я такие штуки не покупаю и воду пью бутилированную, но вот несёт тебе человек сок, купил для тебя на свои трудовые кьяты, а ты ему что - сам пей, тут стакан грязный? Так что рискую иногда, а что делать.
Кстати, на прощание мужик указал мне на другую преступную халатность в вопросах здоровья - типа, ты офигел ходить без шляпы в такую жару? Порылся в закромах туктука и добыл мне отличную панаму защитного цвета, я в ней как воин-афганец или Джордж Оруэлл в молодости - он служил недалеко от Мандалая в двадцатых годах прошлого века.
Расстался, надел панаму и подумал - что-то приключений у меня дофига, но ехать то тоже надо! Панама исполнила желание: остановилась кондиционированная китайская легковушка, с китайцем бигбоссом, китайцем средним боссом и за рулём - молодым пареньком родом из Мьянмы, эмигрировавшим в Китай и теперь вернувшимся нести соотечественникам глобализацию в виде сотовых сетей, телефонов и электроники. Ехали братцы китайцы прямо в Янгон, ехали как обычно в Китае - быстро, без остановок, один раз только заехали в шикарный китайский ресторан покормить меня мясом. Впрочем, я был более рад вайфаю, чем еде - с интернетом тут плохо, а еды полно.
Хотя надо сказать, живут городские мьянмарцы не так уж плохо - у каждого телефон, причём получше моего.
Приехал в Янгон, позвонил на вписку - мой каучсерфер передумал, у него много людей, идите в хостел. Отправился для начала в центр города, там и хостел найдётся.
Пока смотрел карту в планшете, подошла девушка, спросила, как вам помочь? Оказалось, она из южной Кореи, учится тут два года, хорошо знает язык. Сказала, что до Суле пагода идёт автобус номер 51, и видя моё недоумение, засмеялась: - да, здесь на автобусах есть номера, просто они написаны мьянмарскими цифрами!
Городской транспорт в Янгоне однообразен - это такси и автобусы. В стране вообще 95% машин с правым рулём, автобусы тоже, но для городского автобуса это совсем неудобно. Экземпляр автобуса, в который я попал благодаря доброй кореянке, был переделан сурово - двери слева заложены ржавым швеллером, справа вырезана дыра, типа дверь. Передняя дверь слева осталась, для вентиляции салона. Окна привязаны веревками. Теми же веревками к поручням привязаны бамбуковые палки, для укрепления. По салону перемещается кривоногий смуглый кондуктор с бетелем во рту и пачкой мятых купюр в руке. Проезд стоит как в Салавате 200 кьят или 12 рублей. Но Янгон - город с населением в несколько миллионов! Впрочем, в Бангкоке пролетарские автобусы тоже недороги. Периодически автобус заезжает на пит-стоп: специальные люди со шлангом обливают радиатор и тормозные колодки водой, вода взрывается паром, как на перегретой каменке в русской бане, да и внутри автобуса чувствуется, что кто-то подал пару. Жаль, веников нет..
Центр приятен, много всего интересного - порт с контейнерами, Иравади тут настолько глубока, что океанские суда могут заходить в город для выгрузки. На берегу стоят построенные англичанами краснокирпичные здания порта - в точности как я видел в Копенгагене. А чуть дальше - современный контейнерный терминал, построенный, конечно, китайцами. Что бы там не писал Киплинг, Запад и Восток постоянно сталкиваются лбами, и в данном случае Запад даже не пытается бороться за этот кусок пирога - потеряли так потеряли.
Возле Суле пагоды приятный парк, парочки там обнимаются, сидя на траве, бездельничающие европейцы вроде меня болтают с англоговорящими мьянмарцами - все довольны, диалог культур. На площадью возвышаются баптистская церковь имени Эммануэль с часами на фасаде и ещё некое здание, явно оставшееся от англичан: приземистое, с массивной башней и опять с часами на красной стене. И что удивительно - и те, и другие часы стоят! В этом вся Мьянма - время тут или остановилось, или двигается само по себе, как людям этого захочется.
Начинало темнеть, и я, пройдя между старого забора зоопарка и нового забора, обещавшего построить чудо-жилой комплекс Догон-сити, взглянул на местный ХХС под названием Шведагон, забрался в храм поменьше и поставил палатку на широком бетонном цоколе какого-то нежилого здания. Посмотрим, как пройдёт сегодняшняя ночь...