Западная Суматра - путевой дневник

ока я валяюсь в доме для всех в Джогье, писать получается особо не о чем, так что выложу еще страничку путевого дневника от 10 апреля, с Западной Суматры. Вовремя её опубликовать не удалось, с интернетом на Суматре плохо. Так что читайте сейчас
10.04.15
Утром проснулся в моей прекрасной заброшенной фазенде - дождя не было, но все равно спать под навесом хорошо - не надо ставить наружную палатку. Только вылез из палатки, сразу налетели тучи комаров, как в Сибири! И каждый с малярией. Пришлось в панике бежать, волоча несвернутую палатку под мышкой. Остановил машину, уселся - а это такси, пришлось выйти через 200 метров. Хорошо что тут язык простой, в первый день я просто бесился, что не могу запомнить простые фразы типа денег нет, а сейчас выспался, три дня прошло, а у меня уже слов двадцать в обороте - в Бирме я так и обходился пятью, за все две недели.
Подъехал недалеко в кузове, наконец-то! Здесь в кузов берут редко,хотя местные ездят. Нашёл туалет в мечети, отлично - умылся, руки помыл, хорошо!
Взял грузовик цементовоз, доооолго едем, горы кончились, но дорога все равно узкая, виляет среди бананов и пальм. Остановились, мистер макан? Да, конечно, давайте кушать. Снова ругаю себя, почему не положил ложку в карман, есть приходится руками. Не то чтобы брезгливо, правую руку все тщательно моют, но неудобно - рис рассыпается, соус остаётся, да и медленно. Едят вареный рис с соусами, соусы ложкой добавляют в рис, в этот раз к рису была жареная с головой рыба размеров тюльки.
После обеда мой цементовозник укладывается спать - вот уж дудки, я и так до этого Джамби никак доехать не могу, заколдованный он какой-то. Беру рюкзак, стоплю углевоз - возле Паданга добывают уголь, множество грузовиков тащит его в Джамби. Мне очень рады, проезжаем 15 минут и останавливаемся - макан! Нет, я так лопну, ухожу стопить, водители бегут за мной мне помогать. Уезжаю на микроавтобусе с торговцами китайскими мочалками, едем с частыми остановками - впариваем мочалки оптом всем придорожным торгашам. Я помогаю: сначала белой рожей шокирую клиентов, а потом на бахасе индонезия читаю с бумажки - у нас в Сибири все моются только мочалкой! Занавес, мочалки проданы.
Наконец, мочалковоз приехал, захожу на заправку сфоткать очередь из мопедов - человек сто на мопедах стоят и ждут заправку. Меня замечают и зазывают в автобус до Джамби, бесплатно.
Оказывается, в сам Джамби мне не надо, поворот на Палембанг раньше - но кондуктор упирается ещё три километра, крича про бис терминал и полнейшую для меня необходимость ехать в Джамби на автовокзал. Выпрыгиваю из автобуса, стоплю машину обратно, на развилку.
На развилке ко мне привязался городской сумасшедший - идёт передо мной, типа показывает дорогу, всем кричит что-то. К месту обнаружил супермаркет, зашёл, психа охрана не пустила. Ассортимент бедноват, ни молока, ни шмоток. Купил бутылочку газировки за 3500, надо себя радовать иногда.
Гуляя дальше, увидел скалодром и людей, лазающих там. Оказывается, в этом городе будет проводиться что-то типа Универсиады, в программе тайский бокс, скалолазание и покер. Символ Универсиады - сом, сом этот крайне потешно выглядит в роли скалолаза. Ну в самом деле, сом-боксер ещё куда ни шло, но сом-скалолаз? Теперь я видел даже это....
Возле плаката с лазающей рыбой я и застопил водителя, достойно закончившего мой день. Иламарат работает в полиции, родом он из Ачеха - мусульманского региона на севере Суматры. Нашёл жену в Джамби, женился, трое детей, приторговывает краденым бензином. Пригласил в гости - дом совершенно не похож на мусульманский, жена и дочь с открытыми волосами, дом тоже нараспашку, никаких мужских и женских половин. Иламарат раньше работал в нацпарке Керинчи и хорошо знает английский. Удивляется, почему я не женат, предлагает подыскать мне хорошую жену, он всех соседей знает. Угощает меня рамбутанами с собственного дерева, сам лазит наверх, ловко, как обезьяна перебираясь с ветки на ветку.
После фотографирования и долгих уговоров меня все-таки не отпускают восвояси стопить мой ночной грузовик, а садят на автобус - и снова предлагают билет до Джакарты, я же соглашаясь только до Палембанга - посплю ночь в автобусе, а там видно будет. Скорости суматранских дорог меня поражают - автобус до Палембанга едет 14 часов, стоит сто тысяч рупий и проходит 300 километров. На этот раз автобус колхозный, без стекол и кондиционера, это даже лучше. Втаскиваю рюкзак, угощаю пассажиров и кондуктора рамбутанами и с удовольствием засыпаю. Для сна приходится принять неописуемую позу йога, одну ногу закинув на поручень, другой уперевшись в рюкзак. Но местных этим не удивишь, мне иногда кажется, что у них тазобедренные суставы вообще гнутся на 180 градусов, как у советских кукол. Утром я проснусь уже в Палембанге - местном аналоге Сургута, новом городе на большой реке, выросшем на нефтедобыче.